069376146

Curățim soba de funingine

       Dacă observați ca soba nu merge asa cum se cuvine una din cauze poate fi acumularea excesiva în canale a deșeurilor de funingine. Chiar ieri am curățit o soba și am scos din ea un sac întreg de 40 kg de funingine. Şi aceasta numai din canalele de la etajul doi. Soba nu a fost curățita timp de 5 ani.
   Am văzut sobe despre care se spune ca ele nu necesită curățire. Aceste concepții sunt prostești. Ca si metodele de curățire cu coajă uscată de cartofi sau nucă.  E ca și cum ai spune ca poți mânca fără să ai necesitați fiziologice. Ca metode profilactice da dar aceasta e alta treaba eu ma refer aici la cazuri grave când e ncesară  intervenţie chirurgicala deja nu mai poţi trata cancerul cu o iarbă numai prin eliminare din organizm.

 Mai degrabă cel care a construit  soba nu sa ostenit sa lase găuri sau uși speciale pentru curățire, motivând că nu este necesar. Mai nou la un obiect un meșter când a încleiat teracota a astupat ușile pentru curățare pe care eu le-am lăsat special.
 In concluzie curățiți soba si coșul de fum daca observați ca nu mai funcționează cum trebuie.

   Dacă nu știți cum apelați la specialist. Adică la mine tel. 069376146 -TUDOR. La fel pe aceasta pajina gasiti citeva sugestii cu privire la curatirea unei sobe in fumuri.

   In principiu nu e complicat dar veți avea nevoie de ceva instrumente mai ales pentru coșul de fum, și de un aspirator tehnic special pentru funingine.

Registru pentru sobă din ţeavă specială

Am cautat mult țeavă intinsă monolit fără sudura sau in rusa se spune (шов). Pentru un registru mai jos vedeți prin câteva imagini ce am găsit.
Ca sa fie clar vedeți mai jos dimensiunile


Aşa este, grosimea ţevei e de 7mm, in comparație cu 2,8 mm cea ce este pe piață  eu cred ca va fi un registru adevarat până la urmă. Aşa tip de țeavă se folosea la sistemele pe aburi cu presiune înalta.




Accesorii pentru soba

    De fiecare data ma chinui sa explic stăpânilor ce fel de deschizătoare am nevoie una este pentru regim de vara eu asa o numesc. O pun aici ca când o sa explic de acum voi spune deschide blogul și vezi acolo cum trebuie sa fie. Sau plătește şi nu ai bătaie de cap.

   Aceasta capodoperă aparține lui Vitalie din Truşeni a inţeles perfect ce doresc și a făcut un lucru cu adevarat bun, asa că îl pun ca model pentru toți.

      Printre altele cine cunoaște cu e în română (печная задвижка)






    
           Nu am avut aparatul când am finisat soba asa ca aștept sa-mi trimită prin posta poate imagini cu soba finisata.

De ce coșul de fum face condensat

      Sunt mai multe cauze care pot avea ca efect condensatul în coșul de fum și ca rezultat mirosul neplăcut apoi pereți pătați.

  • Unul înălțimea mare a coșului de fum
  • Diametrul mare
  • Lipsa izolării
  • Lemne umede
  • Metoda de ardere (zgârcit)
  • Registru/schimbătorul de căldura în focar/plită 
 În toate cazurile eu aș recomanda sa începeți cu Izolarea termică a spațiului dintre acoperiș și ultimul tavan spațiul din pod cum spunem noi Moldovenii. In unele cazuri când înălțimea depășește 1.5m. este recomandată și izolarea părții exterioare a coșului de fum.

           Eu recomand vata din bazalt care este mai rezistenta la temperatura în acest caz. În plus oferă un grad de siguranța anti incendiu. Pot fi placi sau rulou ca în imaginea de mai jos. Practic fiecare producător serios are asa material special pentru izolare termica


   Mai jos un citat cu caracteristicile pe care le da producatorul.
Vata minerala FIREROCK. Placi industriale de mare temperatura, cu folie de aluminiu. Proiectate pentru izolare termica a semineelor, si, in special, peretele din spate a semineului, camerele de ardere, cosuri de ventilatie, grinzi de lemn. Temperatura de lucru sub 250 C. Temperatura de utilizare pana la 600 C.


Diametrul mare

Cit privește  diametrul mare a coșului de fum în timp ce gazele calde se ridica în sus cele reci au spațiu suficient ca sa coboare în jos, răcind astfel pereții și formând condensatul.

Soluția

Îngustam gura coșului de fum fie prin tablă fie prin o cărămida sau doua pe care la aranjam frumos ca sa micșorăm diametrul găurii la ieşire.

Lemne Umede

Nu uitați ca și lemnele uscate la ardere elimina aburi sau vapori de apa. Se considera uscate și bune pentru sobă lemnele care au nivelul de umiditate intre 10-20% asta sunt lemnele care au stat în încăpere sub acoperiș timp de un an. Dacă lemnele le țineți în aer liber atunci la sigur aveți mai mult de 30% umiditate. Iar aceasta în anumite condiții poate aduce neplăceri cu condensatul in coșul de fum. De lemnele verzi nici nu vorbim.

Metoda de ardere (zgârcit)

  Metoda de ardere a lemnelor influențează avem noi condens în coșul de fum sau nu. Economia le spune unora ca e suficient sa aprinzi puțin lemnele apoi poți închide ușile și astfel ca și cum sar prelungi arderea mai mult. Este adevarat se prelungește puțin în timp arderea dar se pierde din calitatea ei.
   Adevarul e ca pentru o ardere eficienta este necesar de ridicat temperatura în focar iar temperatura nu se ridica fără aer. Mai mult în focarele eficiente exista atât aer primar cât și secundar  (первичный воздух и вторичный воздух). Anume astfel este posibil de atins o temperatura 600*-1000*C în focar. Pe când cu ușile închise cu greu veți obține vreo 300*C acum imaginați-vă cât avem la cos la ieșire vreo 80*-90*C.  
   Aceasta înseamnă ca în contact cu pereții coșului de fum sau chiar și fără, aburii noștri se transformă în condens. Toate cărțile de specialitate recomandă temperatura la ieșirea coșului de fum 120*-150*C. În caz contrar în intervalele dintre foc în coșul de fum neapărat se formează apă, in special în perioadele de scădere a temperaturii de afară. Atunci apa îngheață se dilată și macină cărămida.

  Concluzia, ridicăm temperatura în focar prin aer primar și secundar și de abia după aceasta putem exploata soba cu ușile închise.


Registru/schimbătorul de căldura în focar/plită

Registrul sau schimbătorul de dimensiuni mari montat direct în plita/focar poate face mari probleme în vederea condensatului. El la fel nu permite atingerea temperaturilor mari în focar fizic este imposibil să ai temperatură acolo. Dacă 80% din pereții focarului au întotdeauna 80*-95*C e un fel de (холодное ядро) cum spun rușii nucleu rece, e bine încă dacă registrul e din țeavă, însa dacă e din tabla tip cemodan e dezastru pentru coșul de fum.

Soluția, registrul făcut corect și montat la locul corect. Ori deschideți șuberul direct si exploatați soba în regim de cazan. În unele cazuri poate lucra și sfatul de la metoda de ardere (ridicăm temperatura în focar prin aer primar și secundar și de abia după aceasta putem exploata soba cu ușile închise)
Despre problema aceasta am scris aici.