6 oct. 2012

De ce coșul de fum face condensat

      Sunt mai multe cauze care pot avea ca efect condensatul în coșul de fum și ca rezultat mirosul neplăcut apoi pereți pătați.

  • Unul înălțimea mare a coșului de fum
  • Diametrul mare
  • Lipsa izolării
  • Lemne umede
  • Metoda de ardere (zgârcit)
  • Registru/schimbătorul de căldura în focar/plită 
 În toate cazurile eu aș recomanda sa începeți cu Izolarea termică a spațiului dintre acoperiș și ultimul tavan spațiul din pod cum spunem noi Moldovenii. In unele cazuri când înălțimea depășește 1.5m. este recomandată și izolarea părții exterioare a coșului de fum.

           Eu recomand vata din bazalt care este mai rezistenta la temperatura în acest caz. În plus oferă un grad de siguranța anti incendiu. Pot fi placi sau rulou ca în imaginea de mai jos. Practic fiecare producător serios are asa material special pentru izolare termica


   Mai jos un citat cu caracteristicile pe care le da producatorul.
Vata minerala FIREROCK. Placi industriale de mare temperatura, cu folie de aluminiu. Proiectate pentru izolare termica a semineelor, si, in special, peretele din spate a semineului, camerele de ardere, cosuri de ventilatie, grinzi de lemn. Temperatura de lucru sub 250 C. Temperatura de utilizare pana la 600 C.


Diametrul mare

Cit privește  diametrul mare a coșului de fum în timp ce gazele calde se ridica în sus cele reci au spațiu suficient ca sa coboare în jos, răcind astfel pereții și formând condensatul.

Soluția

Îngustam gura coșului de fum fie prin tablă fie prin o cărămida sau doua pe care la aranjam frumos ca sa micșorăm diametrul găurii la ieşire.

Lemne Umede

Nu uitați ca și lemnele uscate la ardere elimina aburi sau vapori de apa. Se considera uscate și bune pentru sobă lemnele care au nivelul de umiditate intre 10-20% asta sunt lemnele care au stat în încăpere sub acoperiș timp de un an. Dacă lemnele le țineți în aer liber atunci la sigur aveți mai mult de 30% umiditate. Iar aceasta în anumite condiții poate aduce neplăceri cu condensatul in coșul de fum. De lemnele verzi nici nu vorbim.

Metoda de ardere (zgârcit)

  Metoda de ardere a lemnelor influențează avem noi condens în coșul de fum sau nu. Economia le spune unora ca e suficient sa aprinzi puțin lemnele apoi poți închide ușile și astfel ca și cum sar prelungi arderea mai mult. Este adevarat se prelungește puțin în timp arderea dar se pierde din calitatea ei.
   Adevarul e ca pentru o ardere eficienta este necesar de ridicat temperatura în focar iar temperatura nu se ridica fără aer. Mai mult în focarele eficiente exista atât aer primar cât și secundar  (первичный воздух и вторичный воздух). Anume astfel este posibil de atins o temperatura 600*-1000*C în focar. Pe când cu ușile închise cu greu veți obține vreo 300*C acum imaginați-vă cât avem la cos la ieșire vreo 80*-90*C.  
   Aceasta înseamnă ca în contact cu pereții coșului de fum sau chiar și fără, aburii noștri se transformă în condens. Toate cărțile de specialitate recomandă temperatura la ieșirea coșului de fum 120*-150*C. În caz contrar în intervalele dintre foc în coșul de fum neapărat se formează apă, in special în perioadele de scădere a temperaturii de afară. Atunci apa îngheață se dilată și macină cărămida.

  Concluzia, ridicăm temperatura în focar prin aer primar și secundar și de abia după aceasta putem exploata soba cu ușile închise.


Registru/schimbătorul de căldura în focar/plită

Registrul sau schimbătorul de dimensiuni mari montat direct în plita/focar poate face mari probleme în vederea condensatului. El la fel nu permite atingerea temperaturilor mari în focar fizic este imposibil să ai temperatură acolo. Dacă 80% din pereții focarului au întotdeauna 80*-95*C e un fel de (холодное ядро) cum spun rușii nucleu rece, e bine încă dacă registrul e din țeavă, însa dacă e din tabla tip cemodan e dezastru pentru coșul de fum.

Soluția, registrul făcut corect și montat la locul corect. Ori deschideți șuberul direct si exploatați soba în regim de cazan. În unele cazuri poate lucra și sfatul de la metoda de ardere (ridicăm temperatura în focar prin aer primar și secundar și de abia după aceasta putem exploata soba cu ușile închise)
Despre problema aceasta am scris aici.



10 comentarii:

  1. cosuli de fum face condensatie ce pot face ?

    RăspundețiȘtergere
  2. Cititi articolul, si spunetimi daca aveti cazan sau soba cu registru.

    RăspundețiȘtergere
  3. Buna ziua! Foarte bune sfaturile date de dumneavoastra, mai ales daca le citesti inainte sa te apuci de “treaba”… ca mine!
    Ca romanul, cred ca si moldovenii is la fel :), am crezut ca ma pricep la toate! In vara 2017 am decis sa construiesc un horn intre un dormitor si un hol, la care sa montez un semineu metalic de 9 kw (dublu samotat, de origine germana), cu evacuarea de 150mm. Am cumparat elementi de samota patrati cu latura interioara de 180 mm si m-am apucat de treaba. Totul a fost lucrat frumos si lasat aparent! Hornul, am zis eu (dupa vizionarea unor filmulete rusesti despre constructia sobelor) sa-l fac asa: din semineu fumul trece printr-un burlan de 150mm pana la inaltimea de 1,7m, dupa care intra in horn, de acolo coboara pana la nivelul pardoselei de unde intra in urmatorul rand de elementi in lungime de 4m, dupa care iese afara. Peste coama casei are 50 cm si montata o palarie Kaminhorn (de altfel singurele lucruri pe care le-am facut corect...)
    Totul a fost bine si frumos... hornul tragea foarte bine, recuperarea de caldura buna... pana cand s-a lasat mai rece si umezeala afara, cand tavanul a inceput sa se pateze de o zeama maro si urat mirositoare, condensat care practic trecea prin horn in zonele cu adeziv...
    Am cumparat vata bazaltica de 3 cm cu folie de aluminiu, si am izolat partea din pod, care dupa circa 5 zile s-a imbibat toata in condens si „bucuria” a fost si mai mare!
    Asa ca dupa aproape 6 luni de la construierea hornului, am inceput sa caut solutii, daca vor exista, fara ca intr-un final sa-l daram.... si am vazut nenumarate greseli:
    - diametrul elementilor cu latura de 180mm este foarte mare... la 9 kw ai sobei, ar fi trebuit 120mm si montata o reductie la iesirea din semineu (aici am hotarat momentat sa blochez o parte din iesirea hornului cu caramida pentru a nu mai intra aer rece)
    - partea din pod si cea exterioara va trebui tencuita, izolata cu un rand de caramida, iar in pod izolat si cu vata bazaltica mai groasa ulterior.
    Si intru-cat nu vreu sa renunt la caldura oferita de semineu, daca nici aceste solutii nu vor avea efect, posibil sa fiu cu nervii la pamant...
    Multumesc pentru sfaturile oferite pe aceasta pagina!

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Va multumesc pentru implicare experienta dumneavoastra este foarte utila pentru toti. Este bine ca oamenii sa intaleaga ca cosul de fum nu e ultimul element din casa. El merita o atentie aparte, profesionala.

      Ștergere
    2. Intradevar, sa te bucuri de caldura lemnului, fara miros si aspecte neplacute, trebuie atentie sporita! Problema e ca aceasta meserie e practicata de putini si ce-i mai multi neprofesionali si cu pareri diferite...
      Totusi credeti, d-ul Burac, ca pot rezolva problema cu ce-am enumerat?

      Ștergere
    3. Cred ca da, desi pe termen lung as recomanda un cos profesional chiar de la firma care ati pomenit. Sau ganditiva la varianta intubarii cu tava de inox diametru mai mic plus izolant perlit.

      Ștergere
  4. Ajutatima va rog nu am tiraj suficent la soba cosul de fum e foarte inalt ca asa e acoperisu ce pot sa fac sa am tiraj sufiicent sa nu mai bage fum in casa?

    RăspundețiȘtergere
  5. Cosu de fum e incastrat in perete ca e casa veche comunista si nu stiu cum as putea face modificari pt a functiona corect soba

    RăspundețiȘtergere
  6. De când a venit friul centrala pe lemne nu mai da caldura și face condwns ce sa fac

    RăspundețiȘtergere

Postări recente

COMPLEX BARBEQUE

POPULARE